Heute möchte ich euch zeigen, wie Ihr Gegenstände oder Objekte in 1 bis 2 Sekunden Freistellen könnt ohne das Zauberstab Tool zu verwenden, zudem Verbinde ich es gleich mal, um euch zu Zeigen wie Ihr eure 3D Haus auf einen Grundriss setzten könnt ohne 3D Programm.  Solche Grafiken sind sehr beliebt in den Microstock Portalen. Aber fangen Wir an .

01. Als erstes sollte Ihr euch die Bilder öffnen, welche Ihr für eure Kreation benötigt. In meinem Fall sind das, das Haus, dass ich auf den Grundriss platzieren möchte und der Grundriss welcher als Grundfläche dienen wird. Sobald Ihr alle Bilder geöffnet habt bringt Ihr  Sie erstmal in ein und das  selbe Fenster. Ihr könnst das mit “Past and Copy” machen oder einfach die eine Grafik anklicken und in das andere Fenster ziehen.

02. Kommen wir nun zum Grundriss, dieser befindet sich in einer komplett falschen Perspektive, bezogen auf unserer Haus. Um das wieder grade zu biegen, makieren Wir die Ebenen auf der der Grundriss liegt und begeben uns unter “Bearbeiten -> Transformieren -> Perspektivisch” . Mit diesem Tool könnt Ihr den Grundriss solange verformen, bis er wie folgt aussieht.

03. Im Anschluss folgt das Freistellen, wobei es das nicht wirklich ist. Klickt auf die Ebene des Grundrisses und Wäht im “Ebenenfenster (F7)“ das Feld wo “Normal” steht den Unterpunkt “Multiplizieren” aus. Hierbei Subtrahiert Photoshop den Weiß anteil des Bild heraus . Die einzelnen Linien des Grundrisses Überlagen somit nun den Grundriss ohnen den Weißen Hintergrund.

04. Zu Guter letzt müsst Ihr nun nur noch das Haus mittig auf den Grundriss Positionieren und die Linien des Grundrisses löschen welche sich mit dem Haus überlagen und schon sind Wir fertig. Euer Werk sollte nun so oder ganz anders aussehen, wie das Bild oben . Ihr könnt diese Schritte auf unterschiedlichen Ebenen beliebig oft wiederholen. Versucht dabei Objekte auf Weißen oder Schwarzen Hintergrund zu verwenden das liefet am ende die bessere Ergebnisse.  Solltet Ihr noch Fragen haben dann Postet Sie einfach hier. Viel Spaß beim Ausprobieren ;D

Sobald mann in Blender die Tastenkombination “Umschalt + D” betätigt erzeugt Blender eine Kopie des Makierten Objektes bzw. der Makierten Punkte. Verwendent man Hingegen “Alt + D” erzeugt Blender ein Dublikat. Wird dieses bzw. das Ausgangsobjekt verändert / Verformt änderen sich die erzeugten Dublikate automatisch mit. Es ist somit möglich schnell und einfach mehrer Objekte gleicher Art und Funkrion zu verändern.

P.s Auch bei Dublikaten welche über “Alt + D”  erstellt wurden lassen sich individuell Texturen vergeben. Diese werden nicht für alle schwestern automatisch Objekte übernommen.

01. Nehmt euch nun euer Objekt welches Ihr bedecken lassen möchtet. Markiert das Objekt und begebt euch in den Reiter Objects(F7) und dort in den Bereich “Physical Buttons” . Aktiviert hier im Feld  den Button Collision. Blender weiß somit das unser Tuch dieses Objekt als Widerstand wahr zu nehmen hat. Die vorgegeben Werte braucht Ihr nicht zu verändern.

Achtung: Die verwendeten Objekte  müssen  in sich geschlossen sein, das heißt Sie dürfen keinerlei offenen Flächen haben. Anderen falls würde das Tuch durch das Objekt fallen.

02. Erzeugt euch nun einen “Plane” direkt über eurem Objekt welches Ihr als Tuch verwenden könnt. Drückt hierzu  “Leertaste -> Add -> Plane”. Drückt anschließend die Taste TAB (Tabulator), um in den  Bearbeitung Modus zu wechseln.

03. Damit sich das Tuch später sauber um unser Objekt legen kann müssen wir es in mehrer Bereiche unterteilen. Drückt nun die Taste “W -> Subdivide”. Führt diesen Punkt ruhig öfter aus, den um so mehr Felder vorhanden sind, um so saubere werden die Konturen des Objektes später erscheinen. Euer Tuch sollte jetzt wie folgt aussehen.

04. Im Anschluss müssen wir Blender noch mitteilen, das er das Tuch auch als solches wahr nimmt. Hierzu verlasst den “Editor Bereich” durch drücken der “Tab-Taste” und begebt euch unter den Reiter “Objects(F7)” und dort in den Bereich “Physical Buttons”. Hier Aktiviert als erstes, den Reiter “Cloth”. Die Einstellungen könne wie beim Punkt 01 beibehalten werden. Blender weiß somit, dass das markierte Objekt später verformt werden soll.

05. Zu Guter letzte, müssen wir das ganzen von Blender berechnen lassen. Hierzu klickt im Reiter “Physical Buttons” auf den Unterpunkt Collision und Startet die Berechnung durch das Betätigen des Buttons “Bake”. Blender berechnet nun die Bewegungen des Tuches von Frame 1 bis 25o. Sollte euch das ganze zu lange dauern bzw. zu kurz sein könnt Ihr die maximale Framerate gerne reduzieren bzw erweitern (Siehe weißen Bereich).

Nachdem die berechnungen abgeschlossen sind könnt Ihr euch, das ganze mit den Pfeiltasten Stück für Stück anschauen. Wählt nun noch den Frame der euch am besten gefällt und verschönert das Tuch mit etwas Farbe. Aktivierten zuletzt das “Smoothing”  für einen bessere Kantenglättung und schon sieht das ganze so wie oben aus. Fertig !!! ;D  Solltet Ihr noch Fragen haben dann Postet Sie hier ;D.

]]> http://nebuto.com/2009/11/16/blender-%e2%80%93-tutorial-04-%e2%80%93-objekte-mit-stoff-bedecken/feed/ 2 http://nebuto.com/2009/11/14/blender-%e2%80%93-tutorial-03-%e2%80%93-glas/ http://nebuto.com/2009/11/14/blender-%e2%80%93-tutorial-03-%e2%80%93-glas/#comments Sat, 14 Nov 2009 12:06:47 +0000 Nebuto http://nebuto.com/?p=2725

Wenn Ihr Wissen wolltet welche Einstellungen für Glaskörper bzw. Oberflächen von Nöten sind, dann seit Ihrer hier genaue richtig. Bevor es los geht. Bitte Ich euch als Grundlage die  unter ” Blender – Tutorial 02 – Grundszene ” beschreibe Szenerie. Ich habe hierbei die Hintergrundfarben und die Bodenplatte “Grau” angepasst, um den Kontrast besser darzustellen.

Voraussetzung:

Blender ab Ver. 2.48

Yafray bzw. Luxrender werden nicht Benötigt.

Los geht´s!

01. Markiert bitte den Körper bzw. die Fläche welche Ihr Gläsern darstellen möchtet. Drückt anschließen die “Taste F5″ um zum Shader / Material Button zu gelangen. Klickt hier auf “Add New”.

02. Nehmt hier folgende Einstellungen vor.

Achtung:

Bitte achtet darauf das die Einstellungen, je nach Szenerie angepasst werden müssen. Auch überlasse ich die Farbwahl sowie die Stärke der Transperenz euch. Es handelt sich hier, ausschließlich um Beispielwerte. Besonders solltet Ihr berücksichtigen, das die “Ray Transp” mit den vorgegben Werten zu Berlegen, den Bereich aber nicht zu Aktivieren. Benutzt anstelle ZTransp, um einen bessere Transparenz zu erreichen.

Sofern Ihr nun alles korrekt eingestellt habt sollte euer Werk so wie oben dargestellt aussehen. Sollte Ihr noch Fragen haben dann Postet Sie ruhig hier.

Als erstes währe da die richtige Version von Apophysis. Soweit mir bekannt ist (ich lasse mich gerne korrigieren) unterstützt aktuell nur die Version Apophysis V. 2.06 “Multi Core Prozessoren”. Auch unter der neuen Version 2.08c, welche in der Testphase 64 Bit fähig ist ,konnte ich keine Einstellungsmöglichkeiten für die volle Ausnutzung der Prozessorleistung finden. Alle anderen Versionen nutzen automatisch nur einen Kern voll aus was den Renderprozess schon um das doppelte verlängert.

Sollte Ihrer die genannte Version installiert  habt (ihr findet Sie hier zum Download),  bewegt Ihr euch unter Option -> Options oder drückt die Taste Strg + P. Hier findet Ihr dem Reiter “General” mir dem Punkt Multittreading. Setzt diese auf die höhst mögliche Anzahl, um alle Prozessoren zu verwenden. Die Renderung sollte nun schon spürbar schnelle laufen.

Zweitens, für alle diejenigen die wie ich einen i7 Prozessor bzw. ein neueres Netzteil + Mainboard verwenden empfehle ich beim Rendervorgang das Energiemanagement auf Volllast(Turbo) zu stellen. Bitte führt das nur aus sofern euer Rechner mit einer Software wir EPU-6 Engine oder vergleichbares ausgestattet sind(Und Ihr im groben die Anwendung kennt). Nachdem nun eure Kerne nun genug Power erhalten, Schalte die Software auch das Übrige System für die volle Leistung frei. Was heißt das nun im Klartext:

Bei einem i7 – 920 mit einem automatisch regulierten Energiemanagement wurden pro Sekunde 15.423.212.32 Punkte berechnend. Bei Voller Nutzung des Energiemanagements(Turbo)  kam ich auf 22.873.323.44 Punkte pro Sekunde. Im Vergleich zum ersten Durchlauf, erreichte ich somit fast 50% mehr Berechnungen, was die Renderzeit noch einmal mehr verkürzte.

Ich hoffe das Tutorial hat euch geholfen. Sollte Ihr noch fragen haben dann Postet Sie bitte hier.

01. Als erstes sollte Ihr euch in Blender einen neues Projekt öffnen. Drückt hierzu “Strg + X”.

02. Anschließend begebt Ihr euch unter “ADD -> MESH -> PLANE” um eine neue Fläche zu erzeugen. Diese wird nutzen wir  später als Reflexionsfläche für das jeweilige Objekt bzw .als Projektionsfläche für Schatten.

03. Treff nun bitte folgenden Vorbelegungen. Klickt hierzu aud die neue erstellte Fläche damit Sie ausgewählt wird. Im Anschluss begebt Ihr euch unter in den Reiter “Material Button” (Taste – F4) und klickt dort im Untermenü “Link and Pipeline” auf” “Add New”. In der sich nun öffnenden Maske, vergebt Ihr nun bitte folgende Einstellungen.

Solltet Ihr vorziehen das der Körper im Untergrund reflektiert wird, dann vergebt bitte noch zusätzlich diese Einstellungen.

04. Nach dem nun der Untergrund fertiggestellt worden ist, kommen wir zum Hintergrund. Begebt euch bitte in den Bereich “World Button” (Taste F8) und stellt im Untermenü “World” den Oberen linken Farbbereich (bei euch wird er wahrscheinlich Blau sein), auf Weiß. Somit ist nun der gesamte Hintergrund eingefärbt. Ihr könnt diesen natürlich jederzeit umfärben wenn ihr es Wünscht. Achtet aber darauf das Ihr dem Untergrund die selbe Farbe verpasst, sonst erscheint euch ein weißes Rechteck im Bild. Wenn dies Anpassen wollt begebt euch bitte in den unter 03. beschrieben Bereich.

05. Kommen wir nun zur Beleuchtung. Klickt bitte mit der linken Maustaste rechts neben das Rechteck. Begebt euch nun unter “ADD -> LAMP -> LAMP” um einen neue Lampe zu erzeugen. Klickt nun auf die erstellte Lampe und grückt anschließend die Taste F5. Ihr solltet nun das Menü “Lamp Button” geöffnet haben. Wenn nicht drückt bitte nochmals die F5 Taste bis Ihr in das beschriebene Menü gelangt. Vergebt hier bitte folgende Einstellungen.

06. Im vorletzten Schritt solltet Ihr nun diese Lampe duplizieren. Hierzu klickt bitte auf die erstellte Lampe und drückt anschließend die “Taste Alt + D”. Achtung es ist wichtig das Ihr mit dieser Kopierfunktion arbeitet, da Blender nun das Objekt dupliziert und keine einfache Kopie erzeugt. Ihr könnt somit später an einer Lampe die Lichtstärke ändern, oh jede Lampe einzeln anzufassten zu müssen. Das spart Zeit und ermöglicht euch einen gleichmäßige Ausleuchtung der Szene.  Verteilt nun drei Duplikate so, dass Ihr auf  jeder Seite eine Lampe . Achtet bitte darauf, dass das Rechteck in mitten dieser Lampen liegt.

Aus der Seitenansicht sollte es wie folgt aussehen.

Vergebt nun die folgende Einstellungen an den Lampen. WICHTIG : Lasst bitte den Punkt “Ray Shadow” inaktive um zu verhindern das jede Lichtquelle Schatten wirt anstatt das Objekt nur auszuleuchten.

07. Als letztes erzeugen wir einen Weitere Lampe wie unter 05. Beschrieben. Positioniert diese Lampe an einer der Ecken eures Rechtecks und sorgt dafür, das diese in der Seitenansicht einen höhere Position einnimmt als die anderen. Diese Lampe wird uns dazu dienen Schatten zu erzeugen. Zudem könnt Wir mit Ihrer Hilfe der gesamten Szene einen Hauptlichquelle erzeugen. Wichtig ist das ihr Bei dieser Lampe den “Ray Shadow” Button aktiviert.

Vergebt nun bitte folgende Einstellungen.

Eure Szene sollte nun fertig sein. Es kann sein das Ihr einzelne Werte noch eurer Szene anpassen müsst um das Optimum zu erhalten. Wenn Ihr eure Szene nun gerendert habt, (Ich habe dies mal mit reflektion des Boden durchgeführt) dann sollte das ganze so aussehen. Als Testobjekt habe ich ein paar Kugeln gewählt die Einstellung findet Ihr hier. Ich hoffe das Tutorial hat euch gefallen und unterstützt euch ausreichend in den nächsten Schritten.

Je höher der ISO Wert, desto weniger Licht wird benötigt bzw. um so kürzer muss das Bild belichtet werden. Dadurch können auch bei spärlichen Lichtverhältnissen noch hochwertige Aufnahmen erstellt werden.Der Nachteil ist jedoch, je empfindlicher das Filmmaterial auf Licht reagiert, desto mehr Störungen betten sich in das Bild ein. Auch bekannt als Rauschen. Dieses Problem ist selbst bei den heutigen Digitalkameras ein bekanntes Problem. Leider liegt hier das Problem nicht an dem lichtempfindlichen Filmmaterial, sonderen am Bildsensor, der das Licht in digitale Signale umwandelt. Da der Sensor bei hohen ISO Werten z.B. 1600, 1200 empfindlich auf Licht reagiert, kann schon die Grundspannung, die an der Kamera liegt zur
Rauschentwicklung des Bildes beitragen. Achten Sie daher darauf am Tage wie auch bei lichtreichen Szenerien mit niedrigen ISO Werten zu arbeiten. Den je niedriger der ISO Wert, umso
weniger Rauschen bettet sich in die Bilder ein. Ich empfehle bei geregelten Lichtverhältnissen folgende Einstellungen der ISO Stärke bzw. der Verwendung eines entsprechenden Fotofilms.

ISO 80 – Bei sehr licht reichen Szenen (Außenaufnahmen an sehr sonnigen Tagen, Langzeitbelichtung bei Nacht mit mehr als 5 Sekunden)
ISO 200 – Bei Landschaftsfotografie oder Bildern in der Natur
ISO 400 – Bei Innenaufnahmen (Familie am Esstisch fotografieren)
ISO 800 – Bei Aufnahmen mit spärlichem Licht und kurzer Belichtungszeit

ISO 1600 – Diesen Wert würde ich immer versuchen zu vermeiden, da das Rauschen zu stark wird und die Nachbearbeitung die Qualität leiden lassen kann.

Die oben genannten Werte sind je nach Lichtstärke und Szenerie zu bewerten. Sie können jederzeit von dem oben genannten Empfehlungen abweichen.

P.S: Bei Nachtaufnahmen in Städten empfehle ich je nach Situation max ISO 800,gepaart mit einer längeren Belichtungszeit. Verwenden Sie auf jeden Fall ein Stativ, sonst verwackelt das Bild zu stark. Bitte bedenke Sie das die längere Belichtungszeit,einzelne bewegte Gegenstände unscharf werden lässt. Hierbei bitte immer mehre Aufnahmen machen um später die Besten auswählen zu könne.

Sollte Ihr noch fragen haben dann Postet Sie einfach hier.

In meinem neuen Tutorial, möchte ich euch vorstellen, wie am einen brennenden Schriftzug in Photoshop erstellt. Ich werde versuchen jeden einzelnen Schritt genausten zu erklären um Missverständnisse aus dem Weg zu räumen ;D. Als Schriftzug habe ich mir den Namen des allseits beliebten Online Games “World of Warcraft” ausgewählt um ausreichende Buchstaben brennen lassen zu können. Fangen Wir an:

01. Als aller erstes solltet Ihr euch einen entsprechenden Hintergrund Bastel. Das Motive sollte auch etwas mit Feuer oder einer art Struktur zu tun haben und ca. 800px * 480 px abmessen. Wobei die Größe, je nach eurem Verwendungszweck variieren kann. Sollte Ihr keinen entsprechenden Hintergrund besitzen, so könnt Ihr euch das nötige Wissen  hier anlesen.

02. Sobald bei Schritt 01 alles Gut gelaufen ist, sollte euer Bild so oder ähnlich aussehen . Ich habe mir erlaubt, den Hintergrund Blau zu färben um das Licht später etwas Bläulicher erscheinen zu lassen.

03. Erstellt euch nun einen neue Ebene und nennt Sie “Abgedunkelt“. Klickt anschließend mit Doppelklick auf die Ebene und Wählt im Fenster “Ebenenstil” den Bereich “Verlaufsüberlagerung“. Ihr könnt auch unter “Neue Füll- Einstellungsebene erstellen” eine Verlaufsebenen Erzeugen. Ganz wie Ihr es euch beliebe. Trefft nun bitte folgende Einstellungen:

Art: Radial
Winkel: 90°
Skalieren: 130%
Verlauf sollte Ihr “Vordergrund – Transparent” auswählen.
Umkehren: Aktivieren

Achtet bitte beim Verlauf darauf das die Farbe “Schwarz“ ist um das ganze Bild ab zu Dunkeln. Zuletzt wählte die Flächenfüllung auf 40 % um den Hintergrund leicht durchscheinen zu lassen. Das Blau sollte nun in den Äußeren bereichen des Bildes nicht mehr zu Sehen sein. Es sollte nun wie folgt aussehen.

04. Ihr solltet euch nun einen Gruppe mit dem Namen Hintergrund erzeugen. und die Beiden erstellten Eben in diese Gruppe einfügen. Ihr könnt Somit jederzeit den Hintergrund auf Knopfdruck ausblenden um die Flamen besser an die Schrift anzupassen. Erzeugt euch nun mit dem “Horizontalen Schreibwerkzeug (T)” den Schriftzug “World of Warcraft” oder einen beliebigen Text. Als Schrift Farbe könnt ich weiß verwenden um das ganze besser Sichtbar zu gestallten. Was die Schrift Art angeht, habt Ihr freie Wahl. Ich habe mich für einen etwas grobere Geschwungene Schrift entscheiden um das ganze etwas älter aussehen zu lassen. Euer Bild sollte nun so aussehen ;D.

05. Klickt nun mir Doppelklick auf eure Text Ebenen und wählt wieder unter dem Fenster “Ebenenstil” den Bereich “Verlaufsüberlagerung“. Stellt hier wieder folgendes ein:

Art: Radial
Winkel: 90°
Skalieren: 100%
Verlauf sollte Ihr “Vordergrund – Hintergrund” auswählen.
Umkehren: inaktive lassen

Als Verlaufsfarben wählt Ihr rechts “Schwarz” und links ein “dunkles Blau“. Anschließend Klickt bitte im Fenster Ebenenstil auf den Bereich “Schlagschatten” und stellt folgendes ein.

Abstand: 0px
Überfüllen: 19%
Größe: 8px
Winkel: 90°

Euer Bild Sollte nun wie Folgt aussehen.

06. Nun möchten wir die Schrift an manchen Stellen etwas glühen lassen dazu erstellt euch nun bitte eine Kopie eures Textzuges. Begebt euch anschließend wieder wie oben beschrieben in das Fenster “Ebenenstil“. Schalt dort zuerst den Bereich “Verlaufsüberlagerung” und “Schlagschatten” aus. Danach begebt euch  in den Bereich “Farbüberlagerung” und Wählt hier einen “Helles Blau“. Dies wird später unser glühen Simulieren. Hierzu Rastern wir erst einmal  die Ebene. Dazu klickt mit der rechten Maustaste auf die kopierte Textebene und wählt hier “Ebene rastern“.

Nachdem der Text nun gerastert worden ist verwenden wir das “Radiergummi Werkzeug (E)“. Stellt den Radiergummi bitte auf folgender Werte ein:

Deckkraft: 49%
Pinsel -> Hauptdurchmesser 41 px
Pinsel -> Härte 2 %

Geht nun solange über die kopierten Ebene bis nur noch kleine helle Bereiche zu sehen sind. Sie sollten Punktuell sein und nicht zu eng aneinander liegen. Je nach dem Ob Ihr mit einer großen Auflösungen arbeite, könnte es sich anbieten unter “Filter->Weichzeichen-> Gaußscher Weich. ” auszuwählen und mit “3px bis 8px” über die Ebene zu Wischen. Dies glättet nicht nur die kannten, sondern lässt auch die Schrift leicht verwischen. Das ganze wirkt dann, wie aufsteigende heise Luft.

Ich habe entschieden dies in meinem Entwurf, auf Grund der Größe, erst einmal gelassen. Euer Bild sollte nun wie folgt aussehen.

07. Bevor wir nun zu den Flammen kommen sollten wir uns erstmal ein geeignetes Bild besorgen. Ich habe mich für dieses #2399509 bei Fotolia entschieden. Ihr könnt aber auch eigenen Bilder aus eigener Produktion verwenden. Wichtig ist, das dass ganze Bild auf einem Schwarzen Hintergrund gesetzt ist. Um die Flammen nun verwenden zu können müssen wir Sie zuerst extrahieren hierzu Arbeite ich mit Kanälen.

08. Öffnet euer Flammen Bild und begebt euch in den Bereich “Ebenen(F7)“. Dort wählt den Reiter Kanäle. Deaktiviert hier alle Kanäle außer “Rot“. Das ganze sollte nun so aussehen.

Um nun die Flamme vom Hintergrund zu Trennen wähl ihr am besten das “Zauberstab Werkzeug(W)“. Klickt Hiermit in die Schwarzen Bereiche des Bildes. Sobald alle schwarzen Bereiche Markiert sind, Solltet Ihr unter Kanäle die ausgeharkten Kanäle RGB, Grün und Blau wieder aktivieren. Zu guter Letzt müsst Ihr nun noch unter “Auswahl -> Auswahl umkehren (UMschalt+STRG+I)” Klicken und die Auswahl via STRG+X und STRG+V in das Fenster mit Eure vorbereiteten Schrift Kopieren. Es kann passieren das Ihr die Größe des kopierten Bildes nachträglich anpassen müsst um alles sehen zu können. Die macht Ihr am Besten mit STRG+T. Reduziert hier einfach die Größe und klickt oben rechts auf den Haken un das Ganze zu Übernehmen. Euer Bild sollte nun wie Folgt aussehen.

09. Im nächsten Schritt kommen wir un zu den Flammen. Hierzu müssen wir uns als erstes die geeigneten Flammenteile aus dem gesamt Bild Kopieren. Dies vollführe ich mit dem “Lasso Werkzeug(L)“. Aktiviert nun das Werkzeug und Umfahrt damit eine Bereich der Flammen der euch zusagt und Kopiert diesen auf einen “neue Ebene”. Das ganze sollte nun so aussehen.

10. Sobald Schritt 09 abgeschlossen ist fangen wir an unser Puzzelteil über STRG+T zu verkleinern und in die Gewünscht form zu bringen. Macht euch in diesem Schritt erst einmal keine Sorgen über grobe kanten und Teile welch über die Schrift herausragen. Diese passen wir in Schritt 12 an. Verteilt jetzt alle Puzzelteile so das jeder Bereich den wir vorher unter Schritt 06 Hellblau gefärbt haben einen Puzzelteile bekommt. Euer Bild sollte nun so aussehen.

11. Wir blenden nun unsere Hauptkopie des Feuers aus Schritt 08 aus und vereinigen die ganzen Puzzelteile auf eine Ebene. Die führen wir aus in dem Wir alle Ebenen, Makieren auf denen Puzzelteile abgelegt sind. Anschließend klicken wir mit der rechten Maustaste in die “Ebenen Maske(F7)” und wählen im Aufklappenden Menu “Ebene reduzieren“. Auf dieser neuen Ebene stellen wir nun einen Deckkraft von 69 % ein. Das ganze sollte wie folgt aussehen.

12. Zu Guter letzt  überarbeiten wir das Ganze noch etwas mit dem “Wischfinger Werzeug“. Ihr könnt mit dem Werkzeug alle groben kannte leicht verwischen und die die Flammen etwas formen. Achtet darauf  das die Stärke des Werkzeuges auf 37 % liegt und das der Durchmesser ca. 12 px umfast. Sofern Ihr alle Groben kanten geglättet hab könnt ihr auch noch ein paar zusätzliche Flammen mit dem “Wischfinger Werkzeug” erzeugen , beachtet aber hierbei das die Flammen immer nach oben Zeigen sollte um die Illusion nicht zu Zerstören. Das ganze sollte jetzt wie folgt aussehen.

TIPP:

Wenn Ihr die Ebene mit dem Schriftzug und seinen Kopie mit den Hellblauen Fragmenten auf eine Ebene Reduziert könnt Ihr diese mit dem “Wischfinger Werkzeug” ebenfalls eteas verwischen. Das macht das ganze realistischer. Probiert es ruhig aus

13. Als letzten Schritt müsst Ihr jetzt noch die Flammen einfärben und den Kontrast , samt Helligkeit etwas Anpassen. Hierzu begebt euch unter “Bild -> Anpassungen -> Farbton/ Sättigung (STRG+U)“. Wählt hier zuerst die Option “Färben“. Treff anschließend folgende Einstellungen.

Farbton: 205
Sättigung: 41
Helligkeit: 15

Die Helligkeit und den Kontrast sollte Ihr individuell Anpassen, da die Einstellungen abhängig von euren Hintergrund, den gewählten Flamen und dem Schriftzug sind. Euer Bild sollte jetzt fertig sein und wie folgt aussehen. Ich hoffe das Turorial hat euch ein wenig geholfen. Solltet Ihr fragen haben das Postet Sie einfach hier.

Hier noch ein zweites Beispiel, mir etwas mehr Zeitaufwand.

]]> http://nebuto.com/2009/05/26/turoiral-blau-brennende-buchstaben-in-photoshop-erstellen/feed/ 5 http://nebuto.com/2009/05/13/tutorial-tips-zum-handling-fur-ihrer-kamera/ http://nebuto.com/2009/05/13/tutorial-tips-zum-handling-fur-ihrer-kamera/#comments Wed, 13 May 2009 20:37:18 +0000 Nebuto http://nebuto.com/?p=1486 Für alle angehenden Fotografen sollte das kommende Video zum Pflichtprogramm gehören. Hier zeigt John Mc Nally wie und was man beim Arbeiten mir der Kamera immer berücksichtigen sollte. Viel Spaß

Sollte man keinen Sonnenkompass zur Hand haben, kann man auch Sonnentabellen nutzen. Sie bieten nahezu dieselben Möglichkeiten wie ein Sonnenkompass, eignen sich aber besonders für Architekturaufnahmen und Fotografien größerer Objekte (Baumaschinen, Containerschiffe im Hafen, etc.).

Dennoch sollte man immer etwas Zeit für das Üben mit den Tabellen einplanen. Es ist am Anfang etwas umständlicher als ein Sonnenkompass. <– Das ist auschließlich meine Meinung.

01. Bittet erstellt euch eine Neue Arbeitsfläche mit euren bevorzugten Abmaßen. Ich habe mich für 1000 x 500 Pixel entschieden. Sobald das neue Dokument bereit ist erstellt Ihr euch einen neuen Layer.

02. Begebt euch nun bitte unter Filter ->Renderfilter -> Wolken. Die Wolken welche Photoshop nun erstellt, werden wir nun Stück für Stück in die gewünschte Form bringen.

03. Begebt euch nun noch einmal auf Filter -> Vergrobungsfilter -> Mezzotit. Als Art habe ich mich für “Kleiner Punkt ” entschieden das es die Linien Später feiner gestaltet. Ihr könnt euch aber auch für einen andere “Art” entscheiden. Dies hat einzig und allein Auswirkung auf die Linienstruktur.  Euer Bild sollte nun So aussehen. Bitte achtet darauf das Bild in Schwarz und Weiß zu halten. Wir färben es erst später ein.

04. Um nun das gewisse Warp Felling zu erhalten, begeben wir uns erneut unter Filter -> Weichzeichnungsfilter -> Radialer Weichzeichnungsfilter. Wählt hier folgende Einstellungen: Methode: Strahlenförmig , Qualität Sehr gut, Stärke: 999. Euer Bild sollte nun wie folgt aussehen.

05. Um die Struktur etwas zu verstärken begeben wir uns nun unter Bild -> Anpassungen -> Helligkeit/Kontrast. Wir setzen hier die Helligkeit um ca. 25 Punkte zurück und den Kontrast um 35 hinauf. Euer Werk sollte nun in etwa so aussehen.

06. Um das ganze nun abzuschließen, begebt euch ein letztes mal unter Bild -> Anpassungen -> Farbton/Sättigung. Ihr könnt hier das Bild noch nach kolorieren bzw. Einfärben. Ich habe mich für ein helles Blau entschieden. Euer Werk sollte jetzt fertig sein.

01. Begebt euch in Photoshop und erstellt eine neue Arbeitsmappe mit den Abmaßen 1000 x1000 oder einem anderen Wert der eure Wunschvorstellung entspricht. Sobald dies Abgeschlossen ist, erzeugt euch einen neue Ebene.

02. Wählt nun Filter ->  Renderfilter -> Wolken und erstellt euch ein paar Wolken.

03. Begeht euch nun noch einmal unter Filter -> Vergrobungsfilter -> Mezzotint und wählt anschließend als Art “Lange Strichen” aus.

04. Es ist nun ein letztes mal erforderlich, dass Ihr euch unter Filter -> Weichzeichnen-> Bewegungsunschärfe begebt. Es kann sein das Ihr den Winkel nochmal auf 0 oder auf 90 Grad nachstellen müsst, Je nachdem was Ihr schon voreingestellt hattet. Als Abstand verwendet bitte, einen Wert, zwischen 600 und 800 .  Anschließend sollte euer Werk, mit diesem Beispiel übereinstimmen.

05. Dreht nun das Bild um 90 Grad, damit die Bildlinie Vertikal verlaufen.

06. Erstellt euch einen Weiteren Layer und und schwärzt von diesen die untere hälfte des Bildes. Achtet darauf das der Pinsel relative groß ist und eine Härte von Null auf Weist. Dies sorgt für einen harmonischeren Übergang. Sobald die Ebenen von euch Bearbeite wurde, schiebt Ihr Sie nach ganz oben in eurer Ebenen.

07. Als vorletzten Schritt, erstellt Ihr euch einen weiteren neuen Layer und färbt diesen mit einer beliebigen Farbe ein. Begebt euch anschließen durch einen Doppelklick auf die entsprechende Ebene, in das Fenster “Ebenenstil” . Klickt hier anschließend in die Maske “Verlaufsüberlagerung” . Wählt als Winkel 0 Grad und verteilt die Farben wie im unteren Beispiel. Ihr könnt hier je nach Wahl auch von meiner Farbwahl abweichen. Ihr solltet nur darauf achten das die Farben nicht zu dunkel sind.

08. Sofern Ihr alles Richtig gemacht habt sieht euer Werk wie Folgt aus.

09. Stellt nun abschließend die Deckkraft des zuletzt erstellten Layers auf 50 bis 60 %. Dies sorgt für einen Transparenz, welche es uns ermöglicht die einzelne Farbtöne, über das zuvor erstellte Muster zu legen. Das Bild ist nun Fertig . Solltet Ihr Fragen haben dann könnt Ihr mir diese gerne Poste.

01. Makros von Wassertropfen

Diese Bilder kann man an nahezu jeden Regentag schießen. Es können Tropfen auf einer Motorhaube oder einer Plastiktüte im Park sein. Auch Fensterscheiben bieten eine vorzüglichen Untergrund. Den ein ist sicher. Bei diesen Fotos ist der Untergrund das Wichtigste. Wählt Hierzu am besten ist eine ebene Wasserundurchlässige Oberfläche. Solltet Ihr es schaffen, kurz nach einem Gewitter nach draußen zu kommen, dann könnt Ihr die ersten Sonnenstrahlen dazu nutzen, zusätzliche Reflektionen in das Bild Fließen zu lassen.

02. Makro von Gewürzen oder Hülsenfrüchten

Diese Bilder sind meine persönlichen Favoriten da wenn man es richtig anstellt, können damit fasst alle sichtbaren Farben dargestellt werden. Bei guter Belichtung kann man dem Bild ern zusätzlichen eine Struktur verleihen, welches dem Werken ein gewisses maß an Individualität verleit. Für den Anfang würde ich euch Kaffee Bohnen oder Pfefferkörner empfehlen da Sie auf Grund Ihrer Struktur und der Farben tolle Bilder ermöglichen.

03. Nachtaufnahmen aus der Vogelperspektive.

Allein zu diesem Thema lassen sich wieder einmal tausende Seite füllen. Um es kurz zu halten. Achtet in erster Line darauf, dass Ihr die entsprechende Zusatzausrüstung (Fernauslöser, Stative) bei habt. Sucht euch bevorzugt  eine Höher gelegene Stelle, von wo aus Ihr eure Bilder schießen könnt. Bei Fotos aus Hochhäusern oder von Bergen wird der Straßenverkehr auf Grund der Längeren Belichtungszeit nur als Gelbe und Rote Linien dargestellt.

04. Infrarot Fotografie

Die Infrarotfotografie ist schon etwas ansprechender, da Sie nicht mit jeder Kamera umsetzbar ist. Zudem benötigt Ihr einen Speziellen Infrarot Filter. Bei der Infrarotfotografie an sich nimmt die Kamera die von den Oberflächen reflektierten Sonnenstrahlen auf und gibt diese Wieder. Der Himmel wird bei dieser art der Fotografie nahezu schwarz. Die Konturen und Unebenheiten z.B an Mauerwerken von Gebäuden hingegeben sind klar zu erkennen. Blätter an Baum erscheinen er als ein Weißer Flaum. Ihr solltet bei solchen Bilder eine Gewisses maß an Nachbearbeitung.

05. Fotografie von Pflanzen und Blumen

Geht am besten mal raus in die Natur oder zum nächstgelegenen Blumenladen.Was auch immer euch lieber ist. Kauft oder sucht euch in der Natur  ein paar Farbenfrohe Modelle. Sofern Ihr im freien Fotografiert, solltet Ihr die Sonne berücksichtigen. Sie ermöglicht euch die helle und dunkle Bereiche des Bildes, durch schatten und Lichtstrahlen besonders zu betonen. Solange Ihr Zuhause arbeite, werdet Ihr solche Probleme nicht haben. Hier liegt die Schwierigkeit ehr darin das ganze Bild natürlich und unberührt zu halten. Da man die meisten Pflanzen ,dass ganze  Jahr über im Laden kaufen werden könnt. Ist diese Idee auch an regnerischen Tagen möglich.

06. Naturfotografie (Winter)

Dies können sowohl Landschaften (Felder, Flüsse, Sehen) wie auch Gebirge (Berge, Klippen, Schluchten) sein. Hier biete es sich ab einen Sonnekompas und ein entsprechende Objektive mit UV und Pol Filter zu haben.  Die Objektive Wahl an sich ist eure Sache, jedoch empfehle ich den Anfängen ein Weitwinkel. Z.B ein 18 zu 55  mm von Canon oder für die Fortgeschritten sogar ein 14 zu 24 mm. Zuletzt würde ich euch empfehlen, auf die Wolken bzw. dem Himmel an sich zu achen, da auch diese viele Stilistischen Möglichkeiten für das Werk bietet.

07. Schwarz/Weiß Fotografie von Metallkonstruktionen.

Dies Art der Fotografie eignet sich sowohl an Sonnigen wie auch an trüben Tagen. Bein einem Wolkenverhangenden Tag bittet die Wolkendecke eine ebene Aufnahme Fläche. Zudem beleuchtet das matte Licht die gesamten Konstruktion. Ich solltet grade hierbei auf die Symetrie euer Bilder achten. Auch linien Artige verläufe können die Unterstützen. Als Motive solltet Ihr euch eine Brück oder einen “Gebäude Rohling” suchen. Auch werkzeugkeite oder maschine lassen sich Gut darstellen. Achtet zum Nachbearbeiten darauf, dass das Bild im Raw format aufgenommen wird um die Nacharbeit zu erleichtern.

DIY bokeh from Eirik Solheim on Vimeo.

Warum könnte es wichtig sein zu wissen wie der Betrachter das Bild stück für stück wahrnimmt ?

Nun es kann uns helfen eine gewisse Wegrichtung vor zu gehen. Des Weiteren kann es helfen Störfaktoren aus dem Bild zu entfernen bzw. davon abzulenken. Es kann aber auch eine Unterstützung bei jedem Schaffungsprozess eines Bildes sein.  Nun gut kommen wir zum Thema. Ich habe euch heute drei Bilder aus dem Free Download Bereich von Dreamstime besorgt, um meine Erklärungen etwas grafisch zu hinterlegen. Hierbei möchte ich mich auch gleich bei dem Fotografen “Serghei Starus” für diese Werke danken.

Die Tutorial-Aufgabe besteht darin das Bild an Hand von Blickpunkten zu analysieren. Ich habe dies kurz für euch vorbereitet. Ich bitte euch hierbei die Bilder eins nach dem anderen zu Betrachten und euch dabei selbst zu überprüfen wo Ihr als erstes und als letztes hingeschaut hat. Ich komme darauf später zu sprechen.

Bild 1.

Was uns zuerst ins Auge fällt sind natürlich die beiden jungen Damen. Erfahrungsgemäß solltet Ihr die link Dame zuerst näher betrachte habe bevor Ihr zu Ihrer Nachbarin beäugt habt. Warum ? Nun dies ist in dem Bild nicht ganz so leicht zu beantworten. Da es  zwei  gleich Starke Blickfänge in diesem Bild gibt. Da währe als erster die Blonde Haarfarbe der Dame Links. Dem entgegen steht die Rote Bluse der Dame rechts. Das Blond ist als Farbe nicht sehr stark vertreten wodurch es schnelle ins Auge sticht. Das Rot fungiert hingegen schon seit Jahrtausenden als Signalfarbe und wird durch das Sofas noch stärker im Foto eingebracht. Ich vermute daher das auch Ihr die Dame links, genau wie ich als erstes betrachtet habt. Es ist fast wie mit einen gelben Fleck auf einen roten Blatt zu vergleichen. Sobald Ihr nun also beide Damen betrachtet habt wir euer Blick wahrscheinlich im Oberen Bereich des Bildes geschweift sein. Dies wird durch den nach oben gerichteten Blick der beiden Damen initialisiert.
Den der Mensch ist darauf geeicht den Blicken seiner Artgenossen indirekt zu folgen. Im groben rüht dies aus dem verdach her, dass der Artgenosse etwas entdeckt hat was  man selbst noch nicht wahrgenommen hat. Ihr kennt dies Wahrscheinlich aus  einem Vieraugengespräch wenn die Person gegenüber ununterbrochen aus dem Fenster schaut während Sie etwas erzählt. Selbst wenn man weiß das dort nicht ist schaut man dennoch mehr Mals in die gleiche Richtung. Allein dies genügt um den Wahrnehmungsspielraum  im oberen Bereich des Bildes liegen zu lassen. Ich habe euch zur selbst Prüfung die Blickverläufe grafisch mit orangenen Streichen dargestellten. Ihr könnt euch ja mal selbst überprüfen

Bild 2.

Hier laufen die Blickpunkte stark von links nach rechts und zurück. Genau wie in Bild eins werdet Ihr zu erst die Dame links betrachtet haben da Ihr blondes Haar in dessem Bild noch stärker zur Geltung kommt als unter Bild 1. Vergleicht bitte auch in diesem Bild eure eigenen Blickpunkte mit dem Beispiel.

Bild 3.

Hier liegt der erste Blickpunkt natürlich im hübschen Gesicht der jungen Dame. Dennoch schweift er vermehr nach unten zur Tasse. Auch dies wird wieder durch die Blickverfolgung initialisiert.

Wenn Ihr nun eure eigene wahrnehmung mit den Beispielen vergleichten habt. Werdet Ihr schell feststellen das man indirekt die Wahrnehmung das Betrachtes auf einen Punk lenken kann. Zum Beispiel in den oberen Bereich des Fotos wie unter Bild 1. Ich kann Ihn auch kreisen lassen, zwischen zwei Punkten, wie unter Bild 2 oder Ihn auf einen festen Punkt lenken, wie in Bild 3.

Durch das Leiten des Betrachtes wird es dem Fotografen möglich, sein Bild in einem besten Licht dazustellen und von fehlern abzulenken. Es ist fasst mit einer Wohnungsbegehung zu vergleichen bei der man mit etwas Guten beginnt und mit etwas Guten wieder endet.  Versucht doch in den nächsten Werken vermehrt auf diesen Punkt einzugehen. Es müssen auch nicht immer Gesichter sein, die den Menschen Leiten. Ich werde euch in den nächsten Tutorien zu diesem Thema zeigen, wie Ihr dies auch durch Gegenstände oder Muster zu stande bringen könnt. Ich hoffe es hat euch gefallen. Sollte Ihr noch fragen habe könnt Ihr dies gerne hier Posten, ich werde versuchen Sie zügig zu beantworten.

Quelle: Die Bilder sind vom dem Fotografen Serghei Starus unter Dreamstime als Free Download zur verfügung gestellt worden.

01. Sucht euch als erstes eine passende Grafik, die Ihr als Pinsel verwenden wollt. Ich habe als beispiel eine Katze gewählt, welche ich noch öfters verwenden möchte. Im Gegensatz zu meiner Katze muss das Bild nicht vollkommen schwarz gefärbt sein. Ihr könnt auch ein Bild in unterschiedlichen Graustufen verwenden. “Photoshop” behandelt hierbei alle Weißen stellen als Transparent.

02. Begebt euch unter Bearbeiten/Pinselvorgabe festlegen…

03. “Photoshop” fragt euch nun welchen Name, der Pinsel bekommen soll. Sobald Ihr auf “Ok” klickt, wird der Pinsel gespeichert. Ihr solltet bedenken das der Pinsel in der Größe gespeichert wird, in der Ihr Ihn erzeugt habt. Das heißt, es wird die Größe des Bildes gespeichert.

04. Wenn Ihr nun das “Pinselwerkzeug” auswählt, findet Ihr im Auswahlmenü,  euren erstellen Pinsel. Unter dem Icon könnt Ihr die Standardgröße des Pinsels in Pixeln entnehmen. Viel Spaß beim Ausprobieren ;D

Wenn Ihr noch freie Pinsel suchen solltet Ihr diesen Beitrag lesen.

Sobald die Hügel schwarz dargestellt sind, wechseln Sie das Werkzeug und wählen das Pinselwerkzeug. Anschließend wählen Sie als Pinselmotiv “Dünengras”. Erstellen Sie nun einen neuen Layer und folgen Sie dem Hügelverlauf solange bis die Linie komplett mit Rasen bedeckt ist. Bitte achen Sie darauf, dass Sie auch die Farbe des Pinsels in schwarz tauchen.

Sobald der Boden nun fertig gestellt ist, kommen wir zum Himmel. Hierzu erstellen wir einen neuen Layer und wählen das Werkzeug “Rechteck”. Ziehen Sie ein Rechteck, so dass es das gesamte Bild bedeckt. Legen Sie dann den neuen Layer in den Hintergrund.

Um den Himmel nun etwas realistisch aussehen zu lassen, klicken Sie bitte im Ebenen-Fenster mit der rechten Maustaste auf den neu erstellten Layer und wählen Sie die Fülloptionen. Wählen Sie nun im Farbverlauf zwei Blautöne, einen hellen und einen dunkleren. Sofern alles geklappt hat, sieht unser Bild wie folgt aus:

Um nun den Nachthimmel zu vervollständigen, wählen Sie erneut das “Pinsel-Werkzeug” und nutzen Sie als Vorlage ein Sternmotiv aus der Auswahl. Sie können nun anfangen den Himmel zu gestalten. Wählen Sie hierzu ruhig unterschiedliche Größen und bilden Sie vereinzelte Gruppen. So wirkt das Ganze nicht so künstlich.

Um das Ganze nun abzuschließen, erstellen wir einen Mond. Diesen erstellen wir aus zwei übereinander liegenden Kreisen. Achten Sie darauf, dass jeder Kreis eine eigene Farbe hat. Wählend Sie anschließend die beiden Layer aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen der beiden markierten Layer und wählen Sie “Auf eine Ebene reduzieren”.

Wählen Sie nun das “Zauberstab-Werkzeug” und selektieren Sie den roten Kreis. Klicken Sie anschließend die Taste “Entfernen” um die Sichelform herzustellen. Das Bild ist nun fertig. Sie können noch in der Maske “Ebenstil” den Schein nach außen etwas aufwerten. Sie können auch ein paar Wolken in den Hintergrund packen. Das alles kann die Stimmung noch mehr heben.

Fertig !

P.s Ich hoffe eure Englischkenntnisse sind nicht zu verstaubt.

Video 01.

Video 02.

Video 03.

Voraussetzung sind:
2 x Stative
2 x Kameras bevorzugt eine mit Größeren Objektive hier im Beispiel Kamera A.
1 X ein Gutes Motive(mit vielen Lichtquellen)

Bevorzugte Aufnahmezeit:
- Abends

Umfeld / Szenerie:
- Urban

Ablauf stellt die beiden Stative mir einem Abstand von 5 cm von einander auf (der Abstand kann auch größer gewählt werden). Befestigt die Kamera A so das Sie mit der Linse auf die Lichtquelle ausgerichtet ist.

Stellt nun das Zweite Stative so auf das es sich vor der Kamera rechts oder links unten befindet. Stellt die Kamera B so ein das, dass Objektive der Kamera A komplett den Sucher bedeckt.

Zum Foto an sich. Die Nacht Scene erfüllt 2 aufgraben Sie sorgt für einen gleichmäßigen dunklen Hintergrund. Zudem sorgt sie für einen stärkeren Kontrast der Reflektierten Lichter im Objektive. Die Belichtungszeit und die Blendeneinstellung sollten je nach den gegebene Lichtverhältnissen angepasst werden.

Bei dem Beispiel war es einen Belichtungszeit von 4 Sekunden bei einer Blendeneinstellung von 4,5. Wie bei allen Nachtaufnahmen bitte mit Fernauslöser oder Timer arbeiten um Verwacklungen beim Auslösen zu verhindern.

Fotolia photo workshop with Yuri Arcurs from fotolia on Vimeo.

Quelle: Fotolia